Preguntas y respuestas de programas de diseño / ilustración

[Cálida Morsa]

Demonios, le tengo que poner foquitos a este tema para darme color cuando alguien posteé una pregunta. Eso o que me manden un mp para decirme que postearon alguna.

Vectorizar una imagen con éxito depende siempre de la calidad inicial de la imagen. Si tienes un logo muy complejo a un tamaño muy pequeño, por más que lo quieras dejar chido, la calidad inicial de tu imagen tendrá muchas limitantes: el programa tiene que "inventar" lo que no existe y las probabilidades de que lo inventado no corresponda con lo óptimo son altas.

Illustrator tiene también un vectorizador, el LiveTrace. No lo he usado casi, pero por las comparativas que he leido, ahí se va con el de CorelDraw. La universidad de Stanford tenía un vectorizador muy chido gratuito y en línea hace unos años, pero me parece que se los compraron y ps ya no ecsiste.

En lo personal, trato siempre de vectorizar a mano, salvo casos en los que la rapidez es lo primordial. Hacerlo a mano tiene la ventaja de que tiende todo a quedar más preciso y la cantidad de nodos resultantes por lo general es menor, con lo que obtienes una imagen más ligera: eso no importa mucho para una imagen que se va a ocupar una vez y para algo sencillo, pero en algunos casos, como la creación de un logo o muchas vectorizaciones para mandar luego a pre-prensa, puede ser un factor importante.

[Heck]

Demonios, le tengo que poner foquitos a este tema para darme color cuando alguien posteé una pregunta. Eso o que me manden un mp para decirme que postearon alguna.

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Did I listen to pop music because I was miserable? Or was I miserable because I listened to pop music?

[Conejita TriX]

Tomando un poco el tema del Viejo
Patrones en ilustrador

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Tenemos un conejo con ronchas

Felices trazos

[Chayanne Pacheco]

que onda canijos ... alguien sabe si en Photoshop hay alguna manera de revertir la funcion que desempeña el Filtro llamado: Blur

[Mujer]

que onda canijos ... alguien sabe si en Photoshop hay alguna manera de revertir la funcion que desempeña el Filtro llamado: Blur

Ps me parece q peleshion Barras, el filtro sharpen define un poco la imagen, pero nunca la regresará al original

[Chayanne Pacheco]

con el Sharpen fue mas que suficiente ..... y encontre otro filtro

Despeckle

The Despeckle filter removes noise from images without blurring edges. It attempts to detect complex areas and leave these intact while smoothing areas where noise will be noticeable.

y pues bueno he aqui los resultados:

Imagen original





Filtro Sharpen aplicado




Fitro Despeckle Aplicado



creo que es notoria la diferencia ....... aclarada la duda gracias

[Guapo Ben]

Y uno que cree que las revistas porno las edita un equipo de monos con maquinas de escribir, tanto desmadre para que el lector se la jale a gusto con la mejor resolucion.

[Chayanne Pacheco]

o sea no es una revista porno es mi prima marcela

[Guapo Ben]

Sorry Barrevaz, por ese angulo no la reconoci.

[Cálida Morsa]

Un truquito para enfocar leve la imagen que es más sutil que el sharpen, pero con algunas fotos se ve mejor...

Duplicas la capa, le aplicas al duplicado el filtro High Pass (Filter/Other/High pass: se va a ver todo grisáceo en el momento) y pones esa capa en modo Overlay para que ya se vea chido. Puedes invisibilizar el duplicado para que aprecies mejor la diferencia. ¿Que qué tan fuerte aplicas el filtro? Depende siempre de la foto; algunas requerirán más intensidát que otras. Y ps ya si quieres conservar para siempre el efecto, fundes la capa original y el duplicado.

[La Reina del Mambo]

Cómo hago para obtener una imagen en blanco y negro con toda una gama de tonos -o no sé como llamarlo... Las siguientes dos imágenes lo ilustran (no las tomé yo).

Ambas son blanco y negro, pero la primera está deslavada, como que todo es gris. La segunda pasa por toda la gama desde negro muy negro hasta blanco limpio... sospecho que sin haberle subido hasta el 4000 de contraste en fotocho, ni nada. O sea está bien tomada y la otra ps nel.

Cabe mencionar que la primera es digital y la otra no.






O sea como le hago para que me salgan las fotos con la calidát de la del segundo ejemplo con cámara digitalllllll

[Carmichael]

1-Tripie para que no tengas problemas con la iluminación del lugar y puedas ulitizar una sensibilidad baja que te de los detalles de los anteojos (un ISO 100 si es posible). El lente que usó para la fotografía de abajo debe andar como en 100-150 MM porque solo alcanza a enfocar los anteojos, parte del rostro y difumina el fondo.

2. La primera que pusiste tiene el flashaso mientras que la segunda se apoya con iluminación realizada con reflectores de esos que tienen aluminio. Esos te ayudan a que los medios tonos de la foto no salgan quemados y tengas una gama completa.

3. Posiblemente un flash de relleno. Si no tienes una cámara digital muy jodida a veces tienes la funcion de realizarlo con el flash que viene integrado. Es un efecto que suaviza la intensidad del flash de manera que manda menos luz y el trancazo no se nota tanto, sobre todo en los tonos de piel.

Creo con eso te dará un mejor negativo, el cual puedes editar en Photoshop siguiendo un tutorial como este:

http://www.photoshopessentials.com/p...and-white-cs3/



Trata con una subexposicion corrigiendo solamente tonos claros haber que resultados obtienes.

[La Reina del Mambo]

Gracias Brus n_n aunque el único pedo que le veo es que no tengo PChop CS3 sino 2.

Otra duda existencial. ¿Cómo hago que un perro de pelos cafés se vuelva blanco? Descubrí la forma de volverlo completamente negro, sin perder la textura de los pelos, (con la desaturación y una plasta negra en modo Multiply, moviendole la opacidad y relleno) pero, ¿para mandarlo de negro o café a blanco-oso-polar?



En internets nomás salen que con subirle al brillo, pero ps se pierde toda la textura y acaba pareciendo fotocopia. También intente hacerlo negro y luego poner eso negro en negativo por ps no se ve bien raro.

[Cálida Morsa]

Mi explicación sobre por qué estás teniendo problemas con la exposición de los tonos:

Todas las cámaras tienen una calibración base para medir la luz, cercana al del tono (en grises) de la palma de la mano humana. A ese valor se le llama de manera estándar [COLOR=DimGray]gris 18%[/COLOR]. Así fotografíes en color o blanco y negro, la cámara toma el punto donde estás midiendo la luz y "piensa" que eso "vale" gris 18%, y lo toma como punto de partida para ir asignándole un valor proporcional a las zonas más oscuras y a las más claras que ese punto. Siempre. Si no existiera eso, cada cámara produciría resultados diferentes y sería un desmadre acostumbrarse a una distinta a la tuya.

El problema está en que, aunque el gris 18% es un valor presente en la piel humana, no siempre el punto donde estás midiendo la luz tiene ese valor. A veces es más oscuro, a veces más claro. Si por ejemplo, fotografías un pedazo de hielo, el objeto es blanco, pero tu cámara (por la razón que ya expliqué) cree que es gris. Entonces en tu foto final, todos los tonos se recorrerán: el blanco real saldrá gris en tu foto y todos los demás tonos, por consecuencia, serán oscurecidos. Y obviamente, no habrá blancos en tu foto porque no hubo en la toma nada más claro que el hielo. Si el objeto a fotografiar, por el contrario, es un pedazo de carbón, tons todo saldrá extremadamente claro en la fotografía.
La mayoría de las cámaras automáticas miden un punto único en el centro de la cámara. Si analizas las fotos que te hayan quedado chafas, seguro vas a notar que en el centro de la imagen habrá un objeto oscuro o claro. Tu cámara midió la luz ese punto y por eso se alteraron los valores tonales.

¿Cómo resolver entonces el problema? La solución está en saber DÓNDE debes medir la luz. Una solución pedestre pero que te puede ayudar (siempre y cuando tu cámara pueda mantener fija una determinada medición, aunque la muevas después) es poner o la palma de tu mano o la de alguien más y medir la luz ahí. Y ya luego, manteniendo esa medición, encuadras tu cámara como quieres y disparas. Sólo tienes que asegurarte de que a la palma le cae la misma luz que lo que te interesa retratar. Es decir, si va a ser un retrato en exteriores y parte de la persona está en luz parte en sombra, pues pones la palma de manera que le caiga ya sea la luz o la sombra, como vayas a querer tu foto, tomando en cuenta que si mides en sombras, la parte iluminada quizás se vea muy blanca y viceversa.
El único pedín que puede haber en determinadas fotos con ese sistema es si tienes una cámara que no tiene controles independientes para hacer el enfoque y para medir la luz, porque si vas a medir la luz de unas montañas y mides la luz en tu mano, ps entonces va a salir enfocada nomás la mano. En la práctica, me funciona medir la luz de paisajes directamente en el cielo cuando está despejado.
Otro detalle: la medición en la palma de la mano no es tan exacta como si te consigues en una tienda grande de fotografía una Tarjeta Gris 18%. Es precisamente eso: un pedazo de papel o plástico pintado con un gris mate. Y ya teniéndola, mides tu luz ahí. Es una buena herramienta para lograr tomas felices. Es lo que yo uso, pero no siempre la ando cargando.

......

Si tienes una cámara reflex con controles manuales, puedes usar el sistema que el fotógrafo Ansel Adams desarrolló para reflejar una gama amplia de tonalidades. Se llama sistema de zonas y aquí hay una explicación completa. En los cuadritos con tonos, el que tiene el número V correspondería al gris 18% que ya te mencioné. Es una técnica que puede ser lenta de entender, pero una vez asimilada te permitirá sacarle mucho jugo a tu cámara.

Como dice el Brus Lí, siempre se puede intentar corregir en la computadora, pero no hay como hacerlo bien desde el momento de la toma, para que se registre una mayor cantidad de tonos de gris. La computadora sólo tratará de simular la información no presente en tu imagen original, pero eso puede tener como consecuencia que termines con una foto donde los valores oscuros son una plasta negra o blanca sin detalle.

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Si hay más dudas, ps pregunta. Es un tema que toma un tiempecillo entender y poner en práctica.

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En un siguiente mensaje explico cómo puedes intentar mejorar tu imagen en fotochop o fotopéint, si te da güeva todo lo que escribí anteriormente.

[Cálida Morsa]

Ejemplo práctico sobre el mensaje anterior. La Cometa estaba frente a un día algo nubladón pero brillante y la luz que le caía variaba mucho en la cara, la parte posterior de la cabeza y las partes de su cuerpo no directamente frente a la ventana. La parte que me interesaba medir era mero en la cara, en la zona donde pegaba la luz del cielo.

Fui por mi tarjeta gris* y la puse junto a su cara (me interesaba medir la luz en la cara y no en las patas, por ejemplo). Ahí medí tanto la luz como el enfoque, angulando la tarjeta para que le cayera la luz del sol y no la sombra del cuarto. Tratando de no alejarme o acercarme, quité la tarjeta y disparé. Fue tomada con una cámara sencillita, no reflex. Si hubiera sacado la foto en automático y sin tarjeta, hubiera medido la luz del cielo (mucho más claro que la parte que me interesaba) y la Cometa hubiera salido muy oscura. Algo similar hubiera pasado de haber medido la luz en el pelo de la cara (que también es blanco).




*// EDIT: La tarjeta gris 18% se pide con ese nombre en tiendas de fotografía. No es cualquier pedazo de cartón pintada con cualquier gris. No son muy caras. La que tengo costó como 9 euros, algo así.